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30/05/2013

Périple Andalou - 9 - les villages blancs (fin)

comares,el borge,vinuela,andalousie

Quelques uns des plus beaux villages blancs de l'Andalousie sont situés sur les collines qui dominent le magnifique lac de la Vinuela au coeur de l'Axarquia .

 

 

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 Les collines environnantes  sont couvertes d'oliveraies dont certains sujets sont millénaires et ont vu passer les légions romaines puis les armées maures et chrétiennes.

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L'un des plus spectaculaires villages blancs est sans conteste Comarès surnommé le balcon de l'Axarquia.


 

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Il fut  occupé du VIIème au XIIIème siècle par les maures.


 

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Mais il présentait une certaine vulnérabilité du fait qu'il n 'y avait pas de source et que ses habitabts devaient aller chercher l'eau dans la plaine.


 

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Ce qui fait que les Chrétiens lors de la reconquête purent s'en emparer sans difficulté.


 

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Et les musulmans durent se convertir pour pouvoir continuer à y vivre, les chrétiens manifestant en ce domaine moins de tolérance que leurs prédecesseurs mauresques. Aujourd'hui les attitudes sont inversées.


 

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C'est un bonheur de déambuler dans le lacis de ses ruelles et d'aller déguster une sangria sur la place du village.


 

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C'est aussi le lieu où il fait bon mourir les défunts étant rangés sur des étagères exposées au soleil le sol étant trop rocheux pour y creuser des tombes.


 

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El Borge, autre village du secteur, mérite également une visite.


 

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L'ambiance sereine qui y règne invite à y flâner et à s'asseoir sur un banc pour regarder passer le temps....


 

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Partout l'harmonie et l'élégance règnent au contraire de notre région, le Languedoc où les habitants s'évertuent à défigurer les vieux villages en bâtissant des lotissements sans âmes dont les maisons sont entourées d'hideux murs en parpaings bruts. Mais à quoi servent donc nos élus locaux pourtant si chèrement payés qui laissent faire de telles horreurs ?


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Vers le sud de l'Andalousie on trouve aussi d'autres villages blancs dont Vejer de la Frontera qui est sans doute le plus beau.


 

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Ne manquez pas de vous arrêter sur la place d'Espagne ornée d'une magnifique fontaine et d'y boire une manzanilla en lisant des poèmes de Fédérico Garcia Lorca.


A suivre....



ATTENTION !

La pseudo-interdiction des néonicotinoides annoncée par la Commission Européenne est en fait un leurre échafaudé par les firmes agrochimiques pour faire accepter définitivement leurs pesticides tueurs d'abeilles!

Si nous n'agissons pas immédiatement, ce plan entrera en vigueur dans les jours qui viennent.

Signez vite la pétition en cliquant ICI pour les stopper ! 

Texte & Photos Ulysse


18/05/2013

Périple andalou - 8 - les villages blancs : Ronda

ronda, corrida, puente nuevo, maure

Nous partons à la découverte des villages blancs d’Andalousie en commençant par le plus célèbre d’entre eux, Ronda, bien qu’il ne soit pas celui que je préfère. Il faut dire que Ronda jouit d'un site remarquable car il est installé sur les rives du Guadalavin qui a creusé de profondes gorges qui partagent le village en deux parties.

Un pont spectaculaire « le Puente Nuevo » de près de 100 mètres de haut édifié à la fin du XVIIIème siècle relie la « ciudad »,  vieille cité arabe au sud,  et le quartier chrétien, « El mercadillo », édifié au XVIème siècle.

 

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La cité arabe a été créée par les Almohades au XIIème siècle puis fortifiée et développée par les nasrides de grenade du XIIIème au XVème siècle.

 

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Après la sa conquête en 1485 les chrétiens l’étendirent sur l’autre rive qui n’était alors relié que par le pont « arabe » bien plus modeste que le Puente Nuevo.

 

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Ayant connu le déclin  à partir du XVIIIème siècle Ronda est sortie de sa torpeur grâce à l’intérêt que lui portèrent des voyageurs célèbres comme Rainer Maria Rilke, Téophile Gautier ou Gustave Doré, séduits par la splendeur du site. Cette cité est aussi  malheureusement devenue célèbre  à cause des massacres de Toros commis dans ses arènes par quelques renommés toréadors « ces danseuses ridicules, ces quelques pantins quelques minus"  comme les nomme à juste titre ce cher Francis.

 

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Les beautés de la ville vous font heureusement oublier les massacres que l’on y commet

 

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Elle est entourée par de  collines arborées qui lui font un magnifique  écrin de verdure

 

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Elle comporte d’innombrables édifices civils et religieux d’une grande beauté architecturale où les influences chrétiennes et maures se conjuguent harmonieusement.

 

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La beauté est présente dans les moindres détails comme l’illustre superbement cette porte d’immeuble

 

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Il faut se perdre dans le lacis des ruelles qui débouchent sur des places inondées de soleil où prospèrent des orangers aussi chargés que des sapins de noël.

 

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On vit ici au rythme des calèches qui vous permettent de visiter la ville en ménageant vos pieds et en vous offrant un dépaysement assuré. Un cocher vous attend, profitez en !

 

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Parfois d’une fenêtre s’échappe un air de guitare car ici, comme partout en Andalousie, la guitare est reine et l’on dresse des statues aux guitaristes célèbres. C’est tout de mêm plus sympathique que la tradition gauloise qui est d’édifier des statues pour célébrer des tyrans et des bouchers comme Louis XIV ou Napoléon.

 

 

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Ici la guitare adopte des tenues de fantaisie à l’image de l’esprit festif qui règne dans la cité.

 

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Comme toute ville de haute civilisation on y célèbre aussi le divin jus offert par Bacchus à l’humanité. Devant une telle scène j’avoue ne pas hésiter à donner ma langue au « schat » !

 

A suivre.....

 

Texte & Photos Ulysse

 

12/05/2013

Périple Andalou – 7 – Grenade

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On a tous rêvé de Grenade et de ses jardins de l’Alhambra et tout séjour en Andalousie doit passer immanquablement par cette ville où les Maures ont édifié au pied de la Sierra Nevada une citadelle digne des Mille et une Nuits. Mais avant de partir à la découverte de cette merveille faisons un détour par l’héritage des rois chrétiens à savoir la cathédrale,  qui n’est pas sans intérêt  bien qu’un peu dans le style « grosse meringue »  que peut avoir le style gothique flamboyant.

 

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Dans le clair obscur de la cathédral le « char » de Marie attend patiemment qu’une quarantaine de femmes vaillantes l’amènent faire le tour de la ville car nous sommes au cœur de la semaine Sainte. Tous les Andalous envahissent dès le milieu de l'après midi les rues de leurs villes pour célébrer en famille de façon débonnaire et ludique  la légende de la  crucifixion et de la résurrection de Jésus.

 

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Personnellement je préfère de beaucoup l’ambiance et le cadre des places de l’Albayzin  notamment la place San Miguel Bajo où il faut aller déjeuner….

 grenade,alhambra,generalife,sangriaet se régaler des spécialités andalouses en dégustant une sangria.

 


 

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L’Albayzin est  le cœur originel de la cité constitué d’un dédale enchanteur de ruelles pavées où de hauts murs cachent des jardins idylliques d’où émergent parfois un cyprès, un oranger ou un bougaivillée.

 

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Du parvis de l’Eglise San Nicolas (ne pas monter dans le clocher qui est un attrape–couillon) on jouit de la plus belle vue de la ville sur le palais de l’Alhambra dont la sillhouette se découpe devant les cimes enneigées de la Sierra Nevada

 

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L’une des parties les plus renommées de l’Alhambra sont bien évidemment les jardins du palais d’été : le Généralife. Malheureusement nous y étions un peu tôt dans la saison pour jouir de la pleine floraison et le temps a tourné à la pluie quand nous y sommes arrivés. Malgré cela on ne peut rester insensible à la suprême élégance de l’architecture des lieux.

 

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L’avantage du mauvais temps est que les touristes, très nombreux, ne stationnent pas dans les allées, ce qui permet de faire des photos qui ne donnent pas l’impression d’être prises à Tokyo ou à Pékin dont les ressortissants envahissent aujourd'hui – pacifiquement - tous les sites touristiques de la planète.

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Dans les endroits les plus isolées vous croisez parfois  le fantôme d’une des princesses mauresques qui ont autrefois occupé les lieux.

 

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Mais la pluie redoublant d'intensité, nous nous réfugions à l‘intérieur des Palacios Nazaries qui constituent le joyau caché de l’Alhambra et sans doute le plus beau des chefs d’œuvre de l’art Maure, comme en témoigne le Palacio des Los Leones que je vous laisse découvrir en silence car les mots ici sont superflus.

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Je pense que comme moi vous avez été enchantés de la visite. Mais on ne peut quitter Grenade sans aller écouter un concert de guitare car cette ville est le haut lieu de la guitare Flamenca. Je vous laisse donc en compagnie d'Ana Vidovic qui va vous jouer Asturias. A la prochaine étape nous visiterons les villages blancs.

A suivre.....

Texte & Photos Ulysse

06/05/2013

Périple Andalou - 6 - Antequera et la Sierra del Torcal

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Nous voici  dans la région d'Antequera ville créée par les Romains, située au centre géographique de l'Andalousie. Son développement a été favorisé par sa situation de carrefour entre Malagà  et Cordoue, Grenade, Séville. Elle a ainsi eut un rôle de frontière lors des batailles entre les armées chrétiennes et musulmanes. Ici l'olivier est roi !


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Antequera est installée sur un promontoire qui domine une plaine fertile où se découpe la silhouette de la Pena de los Enamorados qui ressemble au visage d'une femme couchée (pas très jolie au demeurant !). Ce mont "des amoureux" est à l'origine d'une légende : une princesse arabe et un jeune catholique, amoureux l'un de l'autre, se seraient jetés du sommet pour échapper aux soldats lancés à leur poursuite par le père de la jeune fille.

 

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Une magnifique statue, située sur l'une des places de la ville, donne magnifiquement coprs à cette légende ! Outre cette statue, la ville comporte de magnifiques monuments et de délicieux restaurants à tapas qui permettent de réjouir le corps et l'esprit.

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Y, la cereza sobre el pastel (cerise sur le gâteau) cette belle cité est située à une quinzaine de kilomètres d'un site étonnant  : le parc del Torcal située dans la sierra éponyme.


 

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Il s'agit d'un parc dolomitique où l'érosion a crée d'étonnantes  et gigantesques sculptures dans des couches sédimentaires laissées par une ancienne mer il  y a 200 millions d'années.


 

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Je vous laisse vous y promener à votre guise mais essayer de ne pas perdre de vue les quelques marques jaunes ou vertes qui balisent le chemin si vous ne voulez pas y passer la nuit, car l'endroit est un vrai labyrinthe.


 

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Et c'est là , oh ! surprise ! que l'on retrouve l'ami Gibus ! Normal il est toujours là où il y a un rocher à grimper !


 

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L'heure du pique-nique approchant l'ami Gibus veut faire une distribution d'assiettes, mais il a ce jour là présumé de ses forces ! Nobody's perfect !


A suivre...


Texte & Photos Ulysse

30/04/2013

Périple Andalou - 5 - Séville (fin)

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L’un des grands bonheurs qu’offre  Séville sont…. les Sévillanes, femmes élégantes, passionnées et romantiques. Quand de surcroît celle que vous croisez joue de la guitare vous tombez immanquablement sous son charme et oublieriez presque les autres merveilles de la ville. Mais n’ayant, pour ma part, plus vingt ans (depuis longtemps) j’ai suivi les recommandations de mon guide m’invitant à explorer d’autres merveilles « architecturales ».

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Parmi celles-ci figure en bonne place La Giralda monument que l’on ne peut manquer de voir vu qu’il domine Séville de ses 100 mètres de haut. Il s’agit d’un ancien minaret du XIIème siècle, chef d’œuvre de l’architecture almohade, transformé au XVIème par l’architecte  chrétien Cordouan Hernan Ruiz qui l’a doté d’un clocher renaissance surmonté d’une tour portant une girouette (giralda) d'où son nom.

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Si la Giralda défie les lois de la gravité, ces saltimbanques rencontrés au hasard de notre balade sont aussi passés maîtres en la matière. J’ai cherché le « truc » expliquant cet exploit et n’en ai pas trouvé et peut être n’y en a-t-il pas ! En tous les cas, bravo les artistes !


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Les autres humains, étant soumis aux lois de la pesanteur, préfèrent s’asseoir sur les chaises des cafés qui agrémentent les nombreuses et charmantes places piétonnières disséminées dans la ville

 

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Il faut aussi aller se perdre dans le labyrinthe des rues du  Barrio de Santa Cruz en vous cousant au préalables les poches si vous y allez le soir !


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On y aperçoit de jolies femmes dans les vitrines mais qui n’ont rien à voir avec celles de Hambourg ou d’Amsterdam. Je pense que vous vous feriez écraser le pied avec un talon  de "flamenca" si vous leur adressiez le moindre propos déplacé.


 

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L’Espagne est le pays du flamenco et les jeunes filles en font l’apprentissage très jeunes. Le plaisir d'arborer d'aussi jolies chaussures doit beaucoup contribuer à leur vocation!


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Si le flamenco est l’univers de la passion, le cadre qu’offre la Casa de Pilatos est plus serein. Construit au XV et XVIème siècle, ce palais est l’une des merveilles architecturales de Séville et l’un des chef-d’œuvres  de l’art mudejar (arabo-chrétien).

 

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En ces lieux, les belles dévêtues qui prennent le frais dans les jardins restent de marbre même si vous les effleurez de la main.

 

 

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La plupart des salles sont décorées de magnifiques azuelos et de plafonds sculptés que l’on passerait des heures à contempler au risque de s’y assoupir !

 

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Ce plan rapproché vous permet de mieux apprécier la finesse du travail des artistes dont  l’ensemble possède une extraordinaire  fraîcheur et harmonie.

 

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Il faut aussi aller s’asseoir quelques instants dans le grand jardin baigné du parfum des orangers en fleurs et bordé de loggias abritant des sculptures renaissances. Et là on rêve d'y rencontrer une sévillane qui vous prendrait par la main, mais ce sera pour une autre vie.....

 

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Nous concluons notre visite de Séville en nous rendant sur l’une des places où traditionnellement le week end les Sévillans viennent en famille ou entre amis boire un verre et grignoter quelques tapas en restant des heures à papoter dans une ambiance bon enfant. C’est la « movida » espagnole qui fait un pied de nez à la crise….

A suivre

Texte & Photos Ulysse

24/04/2013

Périple Andalou - 4 - Séville (1ère partie)


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Nous voici maintenant à Séville, ville née il  y a deux mille ans au pied de la Campina au bord du Guadalquivir. Même si les temps modernes l’ont profondément modifiée, on entend, en flânant dans ses ruelles, battre son cœur antique et chanter son âme romantique car c’est là qu’est né le flamenco. En tournant le coin d’une rue on espère tomber sur un marché ancien mais hélas il n’en existe plus que sur les fresques qui ornent certaines bodegas.

 

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Séville offre un visage contrasté avec ce Métroplol Parasol composé de structures de bois qui s ‘élèvent à 28 mètre et couvrent 11 000mètres carrés. Concue par l'architecte berlinois Jurgen Mayer H. qui a travaillé en collaboration avec la société Finnforest pour réaliser ce bâtiment unique. Il s’agit de l’une des plus grandes constructions en bois au monde. Elle abrite un musée archéologique, un marché, des salles d'exposition, un restaurant et une promenade  publique avec vue panoramique sur les toits de la cité.

 

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Si notre esprit est impressionné par l’audace du Métropol Parasol notre cœur lui est charmé par les sévillanes que l’on croise dans les rues dont l’élégance et le doux regard mélancolique ne peut laisser aucun homme indifférent.

 

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Mais résistant (difficilement ) à la tentation d’inviter l’une de ces belles à boire une manzanilla, nos pas nous guident vers une autre merveille,  le real Alcazar, ancien palais royal de Séville  construit, agrandit et rénové du 11ème au 20ème siècle et qui offre un extraordinaire condensé de l’histoire architecturale de Séville.


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En déambulant au sein de cet édifice on va d’émerveillement en émerveillement, l’œil ne sachant où se poser devant la profusion des joyaux qu’il recèle


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Ces merveilles sont disposées autour du magnifique patio de las Doncellas( patio des demoiselles)

 

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Appuyées sur de fines colonnes jumelles, les arcades de la galerie sont décorées de somptueux stucs ciselés tandis que les murs sont couverts d’azuelos (carreaux de faience) aux entrelacs délicats  et aux couleurs irisées

 

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Je vous laisse déambuler en silence dans les galeries qui entourent le patio, les photos mieux que les mots en restituant la beauté.

 

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De même le silence s’impose pour contempler ces ventaux de bois sculptés. Mais je ne m'offusquerai pas si jamais  l'un d'entre vous dit " t'as vu comme c'est chouette poupette !! "

 

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On conclura cette première visite de Séville par un tour sur l’étonnante place d’Espagne édifiée pour l’exposition de 1929 et qui fait penser à une attraction de Disneyland mais le charme de Séville tient pour beaucoup  à  son  contraste architectural .

 A suivre….

Texte & Photos Ulysse

17/04/2013

Périple andalou - 3 - Au coeur de Cordoue (fin)

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On ne se lasse pas du bonheur de flâner de patio en patio, aussi avant de rendre visite à la Mezquita, joyau architectural de Cordoue poussons encore une ou deux portes dont la beauté des heurtoirs annonce celle qui se cache dans le secret des maisons cordouanes. 

 

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Et à chaque fois nous tombons sous le charme, l’agencement et la variété des plantes et des décorations n’étant jamais la même.


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Celui ci est sans doute l’un des plus beaux de Cordoue. On s’imagine le soir venu allongé sur des coussins écoutant une belle cordouane vous lire les contes des mille et une nuits un verre de Montilla-Moriles à la main.

 

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Mais il est temps de rendre visite à la Mezquita, joyau dissimulé derrière de longues murailles ornées de somptueuses portes dont la plus belle est sans conteste la Puerta de Al-Hakam II, calife  qui fit construire au Xème siècle la plus grande et la plus belle partie de cette mosquée.

 

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Pour accéder à la Mezquita il faut d’abord pénétrer dans l’élégant Patio de Los Naranjos (patio des orangers) qui était du temps de l’occupation musulmane la cour aux ablutions. Les chrétiens ont dressé un clocher à la place du minaret de la mosquée.

 

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Mais je sens poindre votre impatience et vous emmène derechef au sein de l’une des merveilles de l’Espagne Mauresque. Je vous laisse le choix du vocabulaire pour décrire l’émotion que l’on ressent quand on découvre cette forêt de piliers et de colonnades. Il y en avait mille à l’origine mais hélas environ deux cents ont été détruits après la reconquêtes par les chrétiens sur ordre de Charles Quint pour bâtir au cœur de la mosquées une église baroque.


 

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Cette église ressemble à une grosse meringue qui défigure les lieux. Quand Charles Quint, qui avait donné l'ordre de l'édifier sans avoir visité la mezquita, découvrit son forfait il le regretta amèrement et reconnut qu’il avait commis un crime  contre l’art.


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Cette forêt de pierre invite à la méditation et je vous laisse y déambuler en silence quelques instants


 

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Nous voici devant le mirhab, niche ouverte traditionnellement dans le mur sacré et qui indique la direction de la Mecque. Les mosaïques sont incrustées d’or et de pierres précieuses et il est étonnant qu’un tel chef d’œuvre ait échappé au pillage. Peut être que son absolue beauté a inhibé toute velléité de vol !


 

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Notre visite de Cordoue se termine mais avant de quitter cette magnifique cité flânons y à la nuit tombée  alors que l’air est imprégné de l’odeur des fleurs d’oranger. Oui , assurément c’est ici que j’aimerais vivre !

 

Texte & Photos Ulysse

11/04/2013

Périple andalou - 2 - Au coeur de Cordoue

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Avant de pénétrer dans le cœur de Cordoue, retournons flâner quelques instants dans les jardins magiques de l’Alcazar dont l’aspect n’a pas changé depuis des siècles et où le murmure des jets d’eau nous relie secrètement à ceux qui en goûtaient déjà le charme à ces époques lointaines.

 

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Nous nous dirigeons vers la porte d’ Almodovar dite aussi porte de Séville  qui ouvre sur l’ancien  quartier juif de la ville

 

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Nous passons devant la statue de Rabbi Moshé ben Maimon, Rambam dit Maïmonide
(1135-1204),
médecin, théologien talmudiste, philosophe espagnol considéré comme la plus grande figure intellectuelle du judaïsme méditerranéen médiéval et regardé comme le second Moïse du judaïsme.

Cet homme au visage si noble a été contraint de fuir Cordoue en 1148 du fait des persécutions religieuses contre les chrétiens et les juifs d'Espagne parpétrées par les princes Almohades, musulmans fanatiques  qui ont succédé aux tolérants Almoravides. Maïmonide va être contraint d'errer pendant dix ans dans différentes villes au sud de l'Espagne (Grenade, Séville, Almeria), avant de gagner la ville de Fès au Maroc puis l’Egypte, où la communauté juive était importante et vivait dans une paix relative, pour s'installer à Fostat dans la banlieue du Caire où il est mort.

 

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C’est un grand bonheur pour les sens que de déambuler dans les ruelles de Cordoue qui comme aux siècles passés sont retournées à un usage quasi exclusivement piétonnier.


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Nous allons de place en place  toutes bordées de magnifiques maisons ou monuments qui témoignent de la richesse passée de la ville.

 

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Et les Cordouans dont le cœur et l’âme sont inspirés par la munificence de cet environnement l’embellissent encore en y  ajoutant une profusion de fleurs qui ornent les ruelles...

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....mais aussi les patios que comportent quasiment toutes les maisons

 

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Et ils nous laissent généreusement les découvrir en laissant ouverte la porte qui y mène.

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En découvrant de tels lieux on se dit que c’est un privilège que de naître et de vivre à Cordoue


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Par moment un air de guitare se fait entendre et alors vous vous dites « oui vraiment, c’est ici que j’aimerais vivre » ….

A suivre…

PS : je vous invite à signer la pétition visant à amener les autorités européennes à prendre les mesures pour protéger nos agriculteurs de la volonté de la société américaine  Monsanto de breveter les semences de  fruits et légumes en vue de les contraindre à les acheter chaque année. Cliquez ICI.

Texte & Photos Ulysse 

05/04/2013

Périple Andalou : 1ère partie - En route pour Cordoue

 

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Je commence aujourd’hui le récit de mon périple en Andalousie, région ô combien fascinante par la fusion harmonieuse des cultures hispano-mauresque que l’on découvre dans l’architecture monumentale  et la configuration de nombreuses villes et villages.

Mais avant d’arriver en Andalousie il nous faut traverser une grande partie de l’Espagne et  la première chose qui frappe le visiteur sur le parcours est le nombre important de châteaux que l’on aperçoit de la route. De fait, ce pays en a possédé  jusqu’à 10.000  qui ne sont plus que 2500 aujourd’hui, construits, pour la plupart, entre le XIIème et XVème siècle lors de la reconquête par les rois chrétiens qui voulaient ainsi sécuriser les territoires repris aux maures.

C’est au demeurant l’abondance de ces châteaux qui a conduit à la donner le nom de « Castilla » à la partie centrale de l'Espagne qui fut longtemps la zone frontière entre les maures et les chrétiens avant la victoire  totale de ces derniers en 1492, qui s’est conclue par la prise de Grenade.

 

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Aujourd’hui ce sont des hordes de touristes qui partent chaque été à la conquête des plages de l’Espagne certaines d’y trouver le soleil. Et pour les accueillir on a construit le long du littoral non pas des châteaux mais des chapelets de tours qui surgissent au dessus de l’horizon dans un fatras architectural épouvantable.  Que l’on prenne plaisir à passer des vacances en ces lieux est pour moi une source d’étonnement, mais il est vrai que là où je vis je ne suis pas privé de soleil. De fait, cet astre exerce sur les populations des pays nordiques le même attrait que l’or sur les conquistadores : il les rend fadas !

 

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Outre les châteaux féodaux, l’Espagne était autrefois couverte de moulins à vent, notamment dans la Mancha (dont le nom vient de l'arabe Al-Ansha, terre sèche) que nous traversons pour rejoindre Cordoue et où la rareté et la faiblesse des cours d’eau ne permettaient pas l’installation de moulins à eau. C’est cette région que  ce brave Don Quichotte a écumé sur sa vielle Rossinante accompagné de son fidèle écuyer Sancho Pança dans sa tentative paranoïaque et illusoire de vaincre le mal et de sauver les opprimés. Aujourd’hui les éoliennes ont remplacé ces moulins à vent.

 

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L’Espagne, aujourd’hui minée par une grave crise économique, a connu son âge d’or au XVIème siècle à la suite de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb que l’on voit ici présenter ses projets d’expéditions à Isabelle de Castille.

Malgré la prospérité  que ses expéditions ont apportée  à l’Espagne Christophe Colomb est mort ruiné et abandonné de tous, croyant toujours au demeurant avoir abordé aux Indes et non aux Amériques. Dans l’imagerie populaire il est un grand explorateur alors qu’il fut surtout un des premiers esclavagistes occidentaux, pilleur et destructeur de cultures amérindiennes souvent pacifiques. Ses découvertes furent à l’origine d’un des plus grands génocides de l’histoire.

 

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Mais nous voilà arrivés à Cordoue édifiée sur la rive droite du Guadalquivir qui connaît une crue exceptionnelle en ce mois de mars 2013. Le pont qui le franchit bâti par les romains a encore belle allure et résiste vaillamment à cette crue témoignant du génie passé de ce peuple.

 

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Notre première visite sera pour l’Alcazar de Los Reyes Christianos reconstruit au début du  XIVème siècle sous le règne d’Alphonse XI.

 

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Outre de magnifiques mosaïques romaines, ce lieu comporte des jardins qui, sans avoir la réputation ni la beauté de ceux de l’Alcazar de Grenade, constituent un agréable et dépaysant lieu de promenade avec ses palmiers royaux et ses allées bordées d’orangers.

 

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L’orange est d’ailleurs le fruit « roi » en Andalousie. On y boit des jus d’orange que même l’adepte de Bacchus que je suis a apprécié autant que le jus de vitis vinifera. Et puis il faut avoir goûter au moins une fois dans sa vie « una ensalada de bacalao con naranja » (plat de cabillaud à l’orange) notamment au restaurant  « Los 3 califas » (5 Calle  San Fernando)  pour savoir ce que ce fruit peut apporter à la gastronomie.

 

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La douceur de vivre que l’on ressent à Cordoue doit sans doute beaucoup à Averroes médecin et philosophe arabe d’une grande ouverture d’esprit (1126-1198) né dans cette ville et qui en fut un temps le grand cadi avant d’être chassé par ses coreligionnaires pour avoir prétendu que les vérités métaphysiques pouvaient être exprimées aussi bien par la philosophie que par la religion.

 

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Si l’Andalousie est un pays encore profondément marqué par les traditions religieuses, elle voue également un culte au Flamenco, musique hérité des Gitans venus d’Inde  qui se sont installés en Espagne au temps de l’occupation mauresque et qui a ensuite fusionné avec la musique traditionnelle andalouse. Selon Jean Marie Lemogodeuc chercheur spécialiste de la culture hispanique "Tous les drames de la vie, les sentiments les plus profonds et notamment amoureux, les émotions les plus intimes constituent la sève nourricière du flamenco » et  dont cette fresque magnifique exprime l’essence.

 

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L’art populaire manifeste aussi sa vitalité au travers de cette fresque découverte sur les murs d’un jardin public qui témoigne de la coexistence pacifique de communautés ethniques diversifiées.

 

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Mais nous achevons là cette première visite en allant flâner sur le pont romain afin d’avoir une vue nocturne de la ville. La prochaine fois nous y en visiterons le cœur !

 

Texte & photos Ulysse

07/06/2012

Souvenirs d'Egypte - 8 - La maison-musée de Farafra

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Avant de quitter l'oasis de Farafra nous allons visiter le musée imaginé et édifié par un talentueux artiste local: Badr Abdel Moghny Aly, architecte, peintre et sculpteur.

Cet homme simple et affable nous raconte que le musée qu'il a bâti de ses mains pour abriter ses oeuvres est né d'un rêve. En en franchissant la porte on entre de fait dans un monde onirique.


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L'édifice lui même est une oeuvre d'art. Des fresques couvrent partout les murs, intégrant harmonieusement fenêtres et ouvertures.


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On devrait suivre son exemple et mettre plus d'art dans notre environnement ? Nos esprits s'en nourriraient et nous serions sans doute moins tentés de nous livrer à cette course sans fin à la consommation à laquelle nous convient nos sociétés modernes.

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La frugalité des gens du désert se retrouve dans l'art de Mr Badr qui n'a besoin que de quelques traits gravés sur un mur pour donner vie à deux hommes en pleine conversation.

 

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Les personnages de ce tableau expriment la hantise constante des habitants du désert : mourir de la soif! Ils jettent des imprécations et défient les vautours qui semblent espérer leur fin prochaine. 

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Mais si la mort rode aux portes du désert les oasis sont des hâvres de paix où les habitants connaissent des moments de joie et de sérénité, comme cette magnifique scène de bain d'un enfant.

 

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Dans cette oeuvre, l'artiste a su capter la sérénité qui envahit les oasis au crépuscule quand une brise fraîche succède à la langue de feu du soleil.


 

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Ce tableau nous donne un avant goût de la magie du Désert Blanc que nous avons prévu d'explorer le lendemain (à découvrir dans la prochaine note).


 

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Chaque acte quotidien est accompli avec attention car chacun a conscience que la survie de tous dépend de son propre travail. Nous avons perdu, chez nous, ce sens de la collectivité.


 

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Le travail manuel du bois, de la terre et des métaux issus des entrailles de notre planète maintiennent un lien secret et essentiel entre les hommes et l'univers. Dans nos sociétés modernes nous sommes en revanche comme des plantes cultivées hors-sol, ignorants de ce lien.


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Dans le jardin qui entoure le musée, Mr Badr a disposé des oeuvres qu'il a réalisées à partir de morceaux de bois récupérés dans le désert. Pour lui, il ne fait que révéler la réalité secrète de chacun de ces morceaux de bois.

 

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Au travers de ces oeuvres étonnantes, c'est la magie du désert qui opère. Car à l'instar du vide du désert qui  comble l'attente de nos âmes, leur force vient de leur extrême simplicité.


 

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L'esprit encore envouté par ces oeuvres issues du rêve d'un homme, nous quittons l'oasis de Farafra en direction de notre prochaine étape : le Désert Blanc


A suivre..


Texte @ Photos Ulysse (toutes les oeuvres sont de Mr Badr) 


 

 


 

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