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18/02/2014

Périple à Karukera -1ère partie - Sainte Rose et le saut des Trois Cornes

 

karukera,sainte rose,ti punch,planteur

Nous éprouvons tous, de temps à autre, un besoin d’ailleurs, une envie de rompre la monotonie du quotidien, de bousculer nos habitudes qui font que les jours se superposent aux jours comme des calques ne formant qu’un seul dessin. Ainsi rongée par nos habitudes, notre vie qui, dans l’instant, semble parfois se traîner, apparaît  rétrospectivement filer à vive allure, réduite à quelques souvenirs qui se répètent à l’infini. Pour briser ce sortilège, rien de tel que de soumettre notre existence aux aléas de l’aventure. Découverte de nouveaux lieux, de nouveaux visages, pratique d’activités différentes et la vie retrouve sa pesanteur et son émerveillement. C’est ainsi qu’avec l’ami Gibus et nos compagnes , nous avons décidé de mettre le cap vers Karukera afin d’en achever l’exploration, commencée lors d’un premier voyage il y a deux ans .

Nous commençons notre périple par un séjour à Sainte Rose,  situé au Nord Est de Basse Terre. C’est un gros bourg essentiellement agricole où domine la production de canne à sucre dont les gens instruits savent que l’on tire le rhum agricole. Cet élixir est l’ingrédient fondamental du Ti Punch, excellent anti stress et breuvage indispensable à ceux qui veulent apprendre à danser le Zouk ou la Zumba. Bon à vrai dire, les rhums produits dans le secteur de Sainte Rose : Saint Séverin et Reimonenq ne sont pas les meilleurs de Karukera mais ils sont acceptables pour faire des planteurs, breuvage plutôt destiné aux délicats gosiers féminins, dans lequel on agrémente un jus de fruit d’un peu de rhum.

 

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Le charme des villes de Karukera est que l’on y trouve partout des marchands ambulants qui vendent toutes sortes de produits, dont bien sûr une profusion de fruits et légumes notamment sur Basse Terre dont les terres  fertiles d’origine volcanique et le climat chaud  permettent la production.

 

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On y trouve ainsi ananas, bananes (de toutes sortes) fruits de la passion, goyaves, mangues, citrons verts, cerises pays, pomme citer, corossol , igname, manioc, arbre à pain, patate douce, tomates, aubergines, concombres et bien d’autres variétés encore sans oublier le café, le cacao, la vanille dont la production a été récemment relancée.

 

 

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Mais on peut aussi s’y procurer tous les produits nécessaires à la vie courante vendus dans un cadre de rêve par des commerçantes joviales et hautes en couleur. Ainsi  faire ses courses, qui pour moi est une corvée en métropole, devient ici un plaisir. Acheter son dentifrice en ayant droit à une grand sourire s'ouvrant sur des dents éclatantes, il n'y a pas de meilleure pub !

 

 

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De même on peut y acheter les délices gastronomiques du pays : colombos divers, poulet boucané, accras, boudins et autres délices de la cuisine antillaise qui marie les influences amérindiennes des premiers habitants de l’île (les Arawaks et Kalinagos) avec celle des indiens arrivés au XIXème siècle lors de la suppression de l’esclavage et enfin celle de la métropole. Fort heureusement les anglais qui ont occupé quelques temps cette île n’ont laissé aucune influence en ce domaine et les sujets de sa plus très gracieuse majesté sont les seuls au monde à se régaler de poulet au chocolat ou à la fraise. Il est souhaitable qu’ils quittent- comme ils le souhaitent - très vite l’UE sinon ils finiront bien par nous contaminer comme ils l’ont fait pour la vache folle. Quand on entend parler leurs homme politiques on comprend que la bouffe "british" a un effet délétère sur la santé mentale.

 

 

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Que diriez vous par exemple d’un Bébélé, un plat emblématique  des Antilles françaises constitué de tripes aux bananes vertes….. Pour notre part, je peux vous assurer que nous nous sommes régalés.

 

 

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Nous rendons une visite au port de pêche dont certains pontons mis à mal par les colères de l’Atlantique imposent d’avoir le pied marin. Des travaux sont en cours pour renforcer la protection du port. Mais à vrai dire je ne suis pas sûr que l’homme soit capable de lutter contre le déchaînement de plus en plus fréquent des éléments qu’il a déclenché en provoquant, par son avidité et inconscience, le dérèglement climatique dont on commence à voir partout les effets. Et ce n’est hélas qu’un début !

 

 

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Trois pélicans attendent patiemment perchés sur des barques le retour des pêcheurs qui leur laissent parfois le menu fretin invendable. Ils sont beaucoup moins nombreux qu’il y a deux ans où on les voyait voler en escadrilles et plonger soudainement dans la mer. Leur raréfaction témoigne de l’amenuisement des ressources halieutiques qui sont surexploitées dans tous les océans. La position ignominieuse de notre gouvernement qui, soutenu par le gouvernement espagnol, à œuvré, contre l'avis des experts,  pour le maintien du chalutage en eaux profondes,  ne va pas arranger la situation. Tout cela pour sauver quelques emplois qui sont de toute façon à terme condamnés quand les ressources seront épuisées. Mais on sait bien que chez nos hommes politiques (de droite comme de gauche) le courage est une denrée rare même quand les intérêts vitaux de l’humanité sont menacés.

 

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Les plus cyniques vous répondront qu’ils n’en ont rien à faire car quand l’humanité n’aura plus un poisson à se mettre sous la dent ils seront morts. A cet égard, sur cette terre il  y a des morts plus heureux que d’autres : ceux qui sont enterrés à Karukera dont les cimetières dominent généralement la mer et dont les tombes ressemblent à des cabanons  de vacances . Ca vous dirait des vacances éternelles en cette belle île ?

 

 

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Après avoir flâné dans la ville et sur le port, il est temps de parler de choses sérieuses car on n’est pas venu ici que pour le farniente. Karukera est aussi un pays de superbes randonnées et Gibus et moi sortons les cartes pour choisir notre objectif de l'après midi. Nous optons pour la superbe chute du Saut des Trois Cornes. Notez qu'il n'est que onze heures du matin et que les verres de Ti Punch ne sont pas encore sur la table, mais ça ne saurait tarder !

 

 

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L’un des intérêts de cette île est qu’elle comporte, notamment sur Basse Terre, outre de magnifiques plages, des forêts tropicales aussi riches et denses que  l’Amazonie, sans que l’on y trouve les myriades de serpents et bestioles qu’héberge cet enfer vert. C’est pourquoi nos compagnes acceptent de nous y accompagner bien que les balades n’y soient pas de tout repos vu que les sentiers sont généralement ravinés par les abondantes précipitations dont ces forêts bénéficient (entre  et 10 mètres d’eau par an !)

 

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Bon, il est vrai que l'on y croise parfois l'un des antiques crocodiles importés autrefois par les amérindiens venus de l'Orénoque mais ils sont tellement édentés qu’ils ne présentent plus aucun danger !

 

 

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La densité des arbres nous oblige à pratiquer le slalom sans oublier le planter de bâton, condition indispensable au maintien de notre position verticale.

 

 

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Le monde végétal possède ici une prodigieuse vitalité. Des faisceaux de lianes partent à l’assaut de la lumière en se servant des grands arbres comme tuteurs.

 

 

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La taille des feuilles révèle le taux d’hygrométrie qui règne ici puisque leur surface est proportionnelle à la quantité d’eau dont la plante dispose. 

 

 

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Certaines feuilles peuvent fort bien servir de parapluie en cas d’averse inopinée. Juste retour des choses !

 

 

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L’une des espèces d’arbres la plus impressionnante de ces forêts est sans conteste l’acomat boucan dont les replis de la base servaient d’abri aux Arawaks pour boucaner leurs poulets.

 

 

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Des plantes épiphytes s’installent à tous les étages de la forêt sur des branches hospitalières, dès qu’elles se trouvent dans la trajectoire d’un rayon de soleil nécessaire à leur développement.

 

 

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Les plantes épiphytes sont d’aimables « squatters » car au contraire des plantes saprophytes elles ne vivent pas aux dépens de leur hôte.

 

 

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Nous percevons le bruit de la chute d’eau, but de notre expédition, mais il nous est difficile de presser le pas vu l’état du sentier ou plutôt de l’infernal lacis de racines qui en tient lieu.

 

 

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Nous y arrivons enfin et bien évidemment nous y plongeons une tête éprouvant un bonheur semblable à celui d’Adam et Eve avant que leur acariâtre propriétaire ne les ait chassés du paradis.

 

 

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Cette première journée s’achève sur une nuit éclairée par la pleine lune à laquelle les grenouilles rendent un hommage vocal enthousiaste qui ne nous empêche pas, malgré tout, de dormir. La longue et active journée que nous avons eue mais aussi le Ti Punch sont des  bons somnifères !

 

PS : Puisque vous lisez et appréciez ce blog, j'en déduis que vous êtes un amoureux de la nature et soucieux de préserver l'environnement. Je vous invite donc à signer ICI la pétition en faveur d' Emmanuel Giboulot, viticulteur dans le département de la Côte-d'Or qui exploite depuis plus de quarante ans 10 hectares de vignes en agriculture biologique et que les pouvoirs publics veulent faire condamner car il  a refusé d'épandre du pesticide sur sa vigne afin de protéger les abeilles. Une fois de plus les pouvoirs publics manifestent le mépris qu'ils ont pour la défense de l'environnement sacrifié au nom d'une vision du développement économique "court termiste" et inféodée aux lobbies. Merci également de diffuser  largement cette pétition si vous approuvez cette action.

Vous pouvez également écouter ICI le témoignage d'Emmanuel Giboulot

 

Texte Ulysse & Photos Ulysse et Buffler (1,6,10 et 11)

07/01/2014

A bientôt

 

 

BLOG EN PAUSE...........A BIENTOT !


Photo du 07-01-2014 à 11.39 #2.jpg


01/01/2014

Hapi niou yeur 2014 !

 

Chères lectrices, chers lecteurs il y aura fin février du nouveau sur ce blog et ça va décoiffer !

 

en attendant je vous présente mes....

 

 

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Ulysse

16/10/2013

A travers les Bardenas Reales - fin- Le Cabezo de Castildetierra

Pour notre dernière visite dans les Bardenas reales je vous en ai réservé le joyau, une magnifique cheminée de fée dénommée « castil de tierra » qui s’élève au cœur de la Blance Baja. Ce n’est pas tant sa taille qui  impressionne que sa forme et notamment sa partie terminale qui semble si vulnérable et qui a pourtant quelques millions d’années. Je vais en silence vous laisser en découvrir les mille et une facettes.


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Nous quittons à regret les Bardenas Reales mais les voyages sur Piquesel ne sont pas terminés et la semaine prochaine nous traverserons l'Atlantique ....


Texte et Photos Ulysse

09/10/2013

A la découverte des Bardenas Reales - 5 - Los Cabezos (1ère partie)

Ce matin nous partons explorer la partie ouest de la Blance Baja où se trouvent quelques unes des formations rocheuses les plus étonnantes des Bardenas Reales, dénommées "les cabezos".  Je vous invite à partir à leur découverte, guidés par ma « souris » dont l'humeur est, pour l'heure,poétique:bardenas reales, cabezo, tudela,

Les falaises lentement s’effritent

Et le vent danse

Avec leur poussière

 

 

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La force est dans le brin d’herbe

Plus que dans le rocher

 

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La force inouïe de l’eau

Partout présente

 

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Par endroits

Des traces de maquillage,

Coquetterie de Gaïa

 

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Condamnés à la chute

Avec sursis !

 

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Mais combien de vies d’homme

Avant qu’ils ne tombent ?

 

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En ces lieux

L’échelle du temps

S’est inversée

 

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Ici le fort

Protège le faible

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Echelle  multicolore du temps

Façonnée par la pluie


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 Abri de berger

Parcelle de vie

Dans ce monde minéral

 

 

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Malgré les rides et crevasses

Ici Gaïa vieillit en beauté

 

 

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 Qui s’élève sera abaissé

 (LUC 14 :11-21 )

 

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Oh temps suspends ton vol !

 

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Du haut de ce rocher

Quatre cent mille siècles nous contemplent !


A suivre.....


Texte & photos Ulysse


03/10/2013

A la découverte des Bardenas Reales - 4 - La Pena del Fraile

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Ce matin nous avons décidé d’explorer la zone des Bardenas Reales dénommée Fraile Alto, nom qui doit probablement provenir du latin « fragilis » qui signifie «qui se brise facilement ». Effectivement, la zone est constituée de tertres et de collines de matériaux faiblement agrégés qui s’effritent sous les pieds des randonneurs. Ce qui conduit au remplissage des vallons par  une mer d’alluvions d’une parfaite planéité, hormis quelques échancrures creusées  lors des orages violents qui sévissent parfois dans la région.

 

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Nous avons prévu de grimper en haut de la Pena (rocher) del Fraile qui culmine à environ 650 mètres, certes une modeste hauteur pour nos jambes de randonneurs aguerris, mais qui devrait nous permettre de brûler les calories que ne manquent pas ce nous fournir les délicieuses pintas de bière locale  que la météo estivale nous incite à consommer. D’aucuns me diront que l’eau n’a pas cet inconvénient, certes, mais c’est par ailleurs un produit dangereux quand on voit l’effet qu’il a sur le relief des montagnes. Alors vous imaginez dans quel état doivent être le foie et l’estomac des buveurs d’eau !!


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Même si la Pena n’est pas un haut sommet les pentes pour y parvenir sont par endroits assez abruptes et il faut s’accrocher au terrain pour ne pas partir en arrière, d’autant que le sol friable constitué de petits cailloux instables ne nous facilite pas la tâche. Ce n’est pas l’ami Rémi, montagnard suisse émérite, que l’on voit ici en plein effort, qui me contredira.

 

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Nous arrivons sur un plateau intermédiaire qui nous permet de souffler un peu et de prendre une « friandise » pour refaire le plein d’énergie. Certains de mes lecteurs se demanderont si la marche n’est finalement pas une excuse que l’on a trouvé pour  pouvoir se gaver avec bonne conscience de confiseries, de  pintas de cerveza et autres breuvages créés par Bacchus……Ils n’auront pas tout à fait tort !

 

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Toujours est-il que les confiseries nous permettent d’accéder sans problème au plateau sommital d’où l’on découvre un panorama aussi dépaysant que celui qu’Amstrong et Aldrin ont découvert en posant le pied sur la lune.

 

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Il nous reste une modeste butte rocheuse à gravir mais ce n’est qu’une formalité pour nous qui sommes familiers des sommets pyrénéens autrement plus ardus. L’avantage ici, c’est que nous avons tout loisir d’admirer le paysage alors que lors de l’ascension des sommets pyrénéens nous avons plutôt tendance à contempler le bout de nos chaussures.

 

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Et nous voici parvenus sur le sommet. L’immense  plateau que l’on aperçoit en contrebas donne l’impression d’être à plusieurs milliers de mètres d’altitude. Pour paraphraser le boucher corse je vous dirai que du haut de ce monticule plus de quatre siècles vous contemplent (si l’on additionne nos âges !). Bien que nous soyons tous d’un naturel modeste, les compliments sont les bienvenus !!

 

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Lors de la descente nous pouvons jouir sans restriction du panorama fabuleux qui s’offre à nous et qui nous donne véritablement le sentiment d’avoir changé de planète, et cela à 500 kilomètres de chez nous.

 

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Je ne mets pas cette photo afin que vous admiriez nos épouses (qui le méritent amplement!)  mais plutôt pour  vous inviter à contempler l’infinie diversité de tons que prennent les roches dont est constitué la Pena del fraile, témoin d’un passé climatique et géologique tourmenté.

 

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De nombreux autres tertres émaillent cette zone auxquels l’érosion donne une infinité de formes qui varient selon la dureté des différentes roches.

 

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Certains d’entre eux sont difficilement accessibles et les vautours peuvent y nicher en toute sécurité ce qui nous offre l’occasion d’admirer ici et là le magnifique spectacle de leurs évolutions rapides et silencieuses qui utilisent avec une parfaite maîtrise les courants d’air ascendants ou descendants.

 

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Lors de la prochaine balade nous partirons au coeur de la Blanca Baja à la  découverte du Cabezo de la Castildetierra, joyau des Bardanas Reales .

A suivre......

Texte & Photos Ulysse

26/09/2013

A travers les Bardenas Reales - 3 - Blanca Alta


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Ce matin nous partons explorer la zone dénommée Blanca Alta, univers essentiellement minéral  constitué de  collines de grès  dénudées. La luminosité conjuguée à la brume matinale confère un caractère fantomatique aux reliefs.

 

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Mais dès que nous arrivons au pied des collines, elles retrouvent  leur matérialité et affichent d’étonnantes strates de couleurs différentes qui témoignent d’une succession d’ères au cours desquelles  le climat et la végétation ont varié.

 

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Le plateau est hérissé d’éperons rocheux nés du dantesque travail d’érosion de l’eau au cours des âges. C’est décidément une substance délétère et vous comprendrez pourquoi je m’en méfie !


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Mais je reconnais que ses œuvres sont d’une grande beauté et me laissent, au demeurant, fort interrogatif. Pourquoi diantre une partie du flanc de cette colline n’a pas été érodée ? Quels sont les mécanismes physico-chimiques à l’œuvre qui expliquent cette différence?

 

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Qu’il soit le fruit du hasard ou de la nécessité le résultat est, en tout état de cause,  grandiose produisant,selon le cas, des pyramides, des pics, des éperons tabulaires dont je vous laisse  admirer l’infinie variété.

 

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Cet endroit est  fréquenté par les rapaces qui y trouvent des sites idéaux pour nidifier et d’immenses espaces découverts où leurs proies ont des difficultés à se cacher.

 

 

 

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Même les plantes finissent par adopter par mimétisme la couleur de cet environnement minéral

 

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On aperçoit ici ce qui semble avoir été un torrent de boue figé pour l’éternité.


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Partout la meule du temps est à l’œuvre qui brise, broie réduit en blocs, puis pierres, puis sable d’orgueilleux pics qui défient le ciel.

 

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Certaines arêtes semblent coupantes comme le fil d’un rasoir auquel Eole ne doit pas aimer se frotter

 

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On se prend à rêver de la survenance d’un terrible orage qui ferait naître mille torrents sur la myriade de facettes et d’anfractuosités de cette quasi parfaite pyramide

 

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N’est ce pas en voyant de telles œuvres de la nature que l’homme a eu l’idée de construire des châteaux forts ?

 

 

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Mais, pas plus que ceux des hommes, ces châteaux là ne résistent à l’usure du temps, certes sur une échelle  un peu plus longue.

 

bardenas reales,chèvre,seguin,pintaMais même si le temps géologique n’est pas le temps humain,  l’ami Gibus ferait tout de même bien de se méfier car la plaque sur laquelle il se tient et qui est manifestement en place depuis quelques dizaines de millions d’années pourrait bien à l’instant même basculer !

Mais vous vous doutez qu’il n’en a rien été et que ce soir là encore nous avons dégusté en sa compagnie notre traditionnelle « pinta  », antidote incontournable à la soif qui résulte de la fréquentation de cet univers minéral , certes magnifique mais fortement déshydraté !

 

A suivre…

Texte & Photos Ulysse

21/09/2013

A la découverte des Bardenas Reales - 2 - La Plana Negra

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Poussés  hors du lit aux aurores  par les rayons  ardents d’Aton  qu’aucun volet en Navarre  ne peut arrêter, nous voici aux portes des Bardenas Reales, vaste zone semi-désertique et dépeuplée classée en parc naturel et réserve de la biosphère. Nous avons tout le loisir d’admirer le paysage car un troupeau de moutons nous précède qui ne semble pas particulièrement désireux de nous laisser la priorité. Mais la luminosité du ciel, la pureté de l’air, la beauté des lieux  nous font accepter cet impédiment avec sérénité.

 

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Les Bardenas Reales, dont la géologie est si particulière, résulte du choc, il y a environ 40 millions d’années,  des plaques ibérique et européenne qui a donné naissance aux Pyrénées, à la Cordillère Ibérique et à la chaîne des Catalanides . Ces chaînes montagneuses entouraient une dépression fermée dans laquelle les torrents ont déversé d’énormes quantités d’eau et d’alluvions. Il y a environ dix millions d’années un effondrement dans la chaîne des Catalanides  a permis à l’eau de s’échapper donnant naissance à l’Ebre. L’écoulement des eaux provoqua  l’érosion de la dépression  créant ainsi les  Bardenas Reales. Aujourd’hui  cette zone connaît un climat méditerranéen continental avec des étés torrides et des orages violents qui poursuivent le travail de l’érosion et créent des étangs éphémères dans les zones argileuses. Nous avons prévu d’explorer ce matin la zone des Bardenas Reales appelée « Negra » du fait des forêts qui recouvrent les flancs des collines et qui sont inexistantes dans les autres parties du parc.

 

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Il est prudent lorsque l’on s’aventure dans les Bardeans Reales de se munir d’une bonne provision d’eau, oui j’ai bien écrit « eau »,  même si je fais habituellement plus volontiers l’apologie des breuvages créés par Bacchus. Mais en ces lieux il en va de votre survie car il n’ y a pas une fontaine à cinquante kilomètres à la ronde et il est fortement déconseillé de goûter à l’eau des mares  stagnantes, que l’on rencontre ici et là.

 

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Jusqu’au début du vingtième siècle,  l’élevage, notamment de moutons, était une activité importante dans les Bardenas Reales ce qui explique la présence de nombreux abris de bergers, véritable providence - quand ils sont ouverts - pour les  randonneurs, car ce sont les seuls endroits où l’on peut trouver de l’ombre. Aujourd’hui cette activité est résiduelle, les bergers étant remplacés par les agriculteurs dans les zones les moins arides et les plus fertiles et par les touristes.

 

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Partout l’érosion des sols témoigne de la violence des orages qui peuvent s’abattre sur la région et bien que le soleil, malgré l’heure matinale, commence doucement à cuire nos abattis, nous sommes heureux qu’il règne sans partage plutôt que d’avoir à affronter  les colères de Jupiter.

 

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Quel bonheur de fouler l’épiderme à nu de Gaïa qui dont les magnifiques rides nous racontent l'histoire mouvementée. 

 

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Alors que le monde s’urbanise et se « virtualise » à grand train, monde où dorénavant l’on voyage et  fait du sport devant un écran video à l’aide d’un « joystick »,  il est vraiment jouissif d’utiliser ses antiques appendices « bipédiens » pour partir au hasard des chemins avec le léger frisson que procure l’isolement dans une nature sauvage avec l’infini pour horizon.

 

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Les paysages nous incitent traîtreusement à la rêverie mais il faut à tout instant rester vigilant car en tous lieux des failles creusées par le orages s’ouvrent nos pieds. Il serait dommage d’interrompre si rapidement notre visite, les Bardenas Reales  recelant tant de merveilles à découvrir .

 

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Nous croisons un autre troupeau de moutons dont les chiens de garde ont été remplacés par trois chèvres, étonnante et intelligente initiative d’un berger qui a du lire dans son enfance la chèvre de Monsieur Seguin. 

 

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Etant montés en haut du plateau de la Plana de la Negra qui culmine à 640 mètres d’altitude, nous découvrons une paysage à couper le souffle écrasé par un soleil de plomb.

 

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A cette saison post estivale le plateau ne présente  qu’un camaïeu d’ocres et de tons dorés mais on imagine au printemps le feu d’artifices de couleurs que le contraste entre les cultures et les sols vierges doit offrir. 

 

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Sur le chemin du retour nous longeons l’une des rares mares ayant survécu au soleil estival et qui permet à une faune diversifiée, mais aux moeurs nocturnes,  de vivre dans ce milieu hostile.

 

 

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La vue de cette étendue d’eau n’a fait qu’attiser note envie de fraîcheur et les hallucinations prenant la forme d’une « pinta » commencent à envahir nos cervelles surchauffées. Mais la route poudroie à l’infini, un virage succédant à l’autre comme les dunes dans le désert. Nous désespérons d'arriver au bout de notre périple.

 

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Mais puisque qu’aujourd’hui vous me lisez, chers lecteurs,  c’est que nous sommes arrivés finalement à bon port et que dans ce port il y avait une buvette où chacun de nous a avalé, en un soupir, deux pintas de bière locale que l’on a trouvée ce jour là comme étant la meilleure bière du monde !

 

A suivre…

 

Texte & Photos Ulysse

15/09/2013

A la découverte des Bardenas Reales - 1ère partie - Le départ

  

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Nous avons tous en nous quelques gènes, hérités de nos lointains ancêtres venus du continent africain,  qui nous poussent à lever les yeux au ciel et à rêver, en contemplant les nuages, ces infatigables voyageurs, d’horizons lointains.

C’est ainsi que l’autre jour mon regard étant perdu dans les nuées, j’aperçus une cigogne migrant vers les pays chauds. Imitant son claquement de bec si caractéristique, j’attirais son attention et la persuadais, après l’avoir régalée de quelques saucisses de Strasbourg, délice qu’apprécient les cigognes qui reviennent d’Alsace,  de m’emmener avec elle vers le sud. Mon épouse préféra quant à elle recourir à un engin motorisé le jugeant plus sûr, bien qu’il y ait, selon les statistiques du ministère de l’intérieur, moins de collisions de cigognes que de voitures. Mais les convictions féminines sont souvent incontournables !

 

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Après quelques heures de vol, j’aperçus au sol un immense taureau campé sur des collines semi-désertiques et je compris que nous étions en Espagne et que j’approchais de la destination que je m’étais fixée.

 

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Tapotant sur la tête de la cigogne, je lui demandais de descendre au niveau d’un camion qui roulait sur l’autoroute menant à Tudela – terme de mon voyage - en vue de me réfugier sur l’échelle dont il était muni.

 

 

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Quand la Cigogne apprit que je me rendais à Tudela, elle m’indiqua qu’elle envisageait également de s’y arrêter, cette ville étant une étape traditionnelle pour les cigognes migratrices. Deux heures après nous atterrissions sur le clocher de l’église de Tudela, où étaient effectivement perchées une multitude d’autres cigognes en transit .

 

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Je pris congé de mon amie ailée qui me promis de passer me voir au printemps prochain à son retour d’Afrique. Je la soupçonnais de vouloir me taxer de quelques saucisses de plus, mais je dois avouer que c’est de bonne grâce que je lui offrirai si jamais elle venait à repasser.

 

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Bon cela dit j’espère qu’elle n’aura pas l’idée d’emmener ses « amies » avec elles car  j’avoue que je me ruinerais si je devais également les régaler vu qu'elles ont envahi tous les perchoirs de la ville.

 

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Tudela est une harmonieuse petite cité située au sud de la Navarre et qui s’étend sur les rives de l’Ebre, aux portes du parc naturel des Bardenas Reales, véritable but de notre expédition.

 

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La partie ancienne de la ville comporte quelques magnifiques immeubles que ne déparent pas les fresques modernes peintes par de talentueux tagueurs . Comme quoi le « tag » n’est pas incompatible avec le talent, même si ce mariage est plutôt rare.

 

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Nous sommes au pays où la guitare est reine et il n’est pas surprenant qu’un autre tagueur, tout aussi talentueux,  ait rendu un monumental hommage à l’un de ses serviteurs.

 

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Mais l’heure tournant, il était plus que temps de me rendre sur la magnifique place centrale de la vieille ville où je retrouvais mon épouse, étonnée mais rassurée (du moins je le suppose !) de me voir arrivé à bon port. Nous nous installâmes à une table de l’un  des nombreux restaurants situés sur la place.

 


 

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La gastronomie navarraise, qui marrie harmonieusement légumes et produits de la mer était à la hauteur, de notre appétit. Nous étions  sur le point d’y faire honneur lorsque quelqu’un ma tapota sur l’épaule. Je me retournais pour découvrir avec stupeur que Gibus, Marie, Suzanne, Rémi et Pierrot, les amis avec lesquels nous avons fait tant de périples relatés sur mon blog Eldorad’OC, étaient assis à la table d’à coté.

 

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Ce n’était, bien sûr, pas un hasard, car mon épouse les avait mis au courant de mon projet. Il va de soit que nous avons dignement célébré nos retrouvailles en faisant honneur aux divins nectars que produit l’Espagne.  Mes amis avaient du mal à croire que j’étais venu à dos de cigogne, mais je sais que vous, chers lectrices et lecteurs, vous ne doutez pas de ma parole !

 

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Fatigués par cette longue journée, il était temps pour nous de rejoindre Morphée,  d’autant que le lendemain matin nous allions devoir nous lever tôt pour entamer l’exploration du désert des Bardenas Reales.  

Je vous donne donc rendez vous à la prochaine note pour la suite du récit de notre périple, car je n’ai pas envie de finir comme ces lucioles épuisées de tourner sans fin autour des lumières tentatrices de la ville. Hasta luego !

 

A suivre…..

 

Texte & Photos Ulysse

08/06/2013

Périple Andalou - 10 - Arcos de la Frontera

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Nous n'en avons pas tout à fait fini avec les villages blancs car il nous reste à visiter Arcos de la Frontera, situé à l'extrémitié ouest de l'Andalousie sur une butte qui domine une vaste plaine consacrée à la culture de la vigne et de l'olivier.


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Ces villages andalous sont de magnifiques machines à remonter le temps, les modes de vie ancestraux cohabitant avec des signes de la modernité au sein du lacis des ruelles où il fait bon se perdre.

 

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Les cordes cassées de la guitare nous révèlent toutefois que la traditionnelle douceur de vivre andalouse est confrontée à l'une des plus graves crises que l'Espagne ait eu à affronter. 

 

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Cela dit malgré la crise, les andalous n'ont pas perdu le sens de la fête et ne manqueraient pour rien au monde les processions qui traversent la ville chaque jour de la semaine sainte. On s'y rend en famille, les fêtes religieuses prenant ici un air de kermesse.


 

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Si beaucoup font la fête par contre ceux qui se sont portés volontaires pour porter les chars de la procession souffrent le martyre et ne sont payés pour cela qu'en applaudissements de la foule admirative et pour ceux qui ont la foi, en absolution de leurs péchés, du moins le croient-ils. Espérons qu'ils n'auront pas de mauvaise surprise.


 

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Les femmes ne manifestent en ce domaine pas moins de courage que les hommes en portant le char de la vierge. Je veux bien admettre que je ne serais pas capable de prendre leur place. Mais il est vrai qu'avec la foi on soulève les montagnes, or je n'ai pas la foi !


 

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Les fanfares s'en donnent àcoeur joie et cela donne à ces défilés un caractère festif et bon enfant qui vous réconcilierait presque avec la religion qui fait par ailleurs, sous d'autres latitudes, tant de ravages.


 

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Il est vrai que la musique adoucit les moeurs et c'est peut être ce qui manque à la religion musulmane pour qu'elle devienne une religion sereine et apaisée.


 

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Le soir les pénitents défilent à travers la ville dont l'aspect, de prime abord, rappelle de mauvais souvenirs liés à l'inquisition ou au klu klux clan. Mais ces pénitents là dissimulent dans leurs poches des bonbons qu'ils distribuent aux enfants, ce qui dissipe très vite le malaise que l'on a éprouvé en les apercevant.


 

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Et là encore les fanfares auxquelles les plus jeunes contribuent avec ardeur confèrent au défilé un caractère festif.


 

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Il ne faut pas manquer d'aller visiter à 50 kilomètres de là la ville de Jerez de la Frontera mondialement connue pour son Jerez. C'est également l'un des berceaux du Flamenco et elle est également renommée pour ses traditions équestres préservées au sein de la fameuse "Real Escuela Andaluza del Arte Equestre" dont on voit ici le centre d'entraînement.


 

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On y voit évoluer les magnifiques chevaux andalous qui participent régulièrement à un magnifique spectacle intitulé "Comment dansent les chevaux andalous".


 

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Regardez l'intelligence qui brille dans son oeil ! On ne croit plus en le voyant qu'il y a une hiérarchie au sein des êtres vivants.


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Retour au bord de la grande bleue pour une brève étape à Torre del Mar où l'on sert les meilleures sardines grillées de toute l'Espagne !


 

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Vous en doutez? Tenez, goûtez les, je vous en ai laissé quelques unes . Vous êtes convaincus !


A suivre....


Texte & Photos Ulysse